Yazan: Sejfudin Dizdareviç

1990’da komünizmin yıkılmasıyla Balkan Müslümanları için yeni bir hesaplaşma başladı. Ateizmin zincirleri ve kızıl eşitlikçiliğe boyun eğmeyen halkların zulmü, geçmiş bir dönemin rahatsız edici bir hatırlatıcısı olmaya başlıyor. Hakları iade edildikten sonra, Demir Perde’nin ardındaki Müslüman uluslar, ezilmiş kimliklerini keşfediyorlar. Bu kimliğin en önemli dayanağı , 90’ların başından beri yeniden canlanan İslam’dır. Bosna Hersek, komünist geçmişe sahip nadir Balkan ülkelerinden biridir ve İslami eğitim kurumlarına sahipti: Gazi Husrev-bey medresesi ve İslami İlimler Fakültesi. 1990/1991 eğitim öğretim yılında, Polonya, Bulgaristan ve Romanya’daki ilkel Müslüman topluluklarının talebi üzerine, Gazi Husrev-bey medresesi Saraybosna’da bu ülkelerden birkaç öğrenciyi ağırladı. Bu öğrencilerin kabulü, konaklaması ve eğitim programının sunulmasında o zamanki medrese müdürü Senahid Bristrić önemli bir rol oynamıştır.
Bu öğrenciler arasında, Bulgaristan’ın Müslüman azınlığı Pomaklardan olan Ahmet Ayvaz da vardı ve yirmi yıl sonra onunla birlikte Güney Bulgaristan ve Kuzey Yunanistan’daki Müslümanları ziyaret etmek için bir hafta geçirecektim. Ahmet’le, benimle aynı şehirde yaşayan medrese günlerinden bir meslektaşı aracılığıyla tanıştım.
Pomakları birlikte ziyaret etme kararı kendiliğinden oldu; bana 2010 yılında Bulgaristan’da Ahmet’i nasıl ziyaret ettiğini anlattı. Medreseden mezun olduktan sonra (Medine’de birlikte 2 yıl geçirdikten sonra) bir yıl öncesine kadar hiç iletişim kurmamışlardı; Hac sırasında “tesadüfen” karşılaşmışlardı, Ahmet Bulgar hacılar için rehberdi. Uzun zamandır Pomakların -sayıları 200.000’i bile bulmayan Müslüman Slav bir azınlık- durumuna ilgi duyuyordum ve 2014 Mayıs ayı sonunda Bulgar Müslümanlarını ziyaret etmeye kendiliğinden karar verdim.

Taşınmak

Pomaklar (ve Makedon Torbeşiler aynı halka mensuptur), Boşnaklar dışında, Osmanlı yönetimi sırasında İslamiyet’i kabul eden tek Slav halkıdır. Pomaklarla ilgili tartışmalar, ismin kendisinden başlar: “Pomak” terimi ancak 19. yüzyıldan beri kullanılmaktadır ve (Müslüman olmayan) Bulgarlar tarafından dayatılmıştır. Kelimenin kökeni, Rodop Dağları’nın İslamlaşmış nüfusunu ifade eden “помагач” kelimesidir; bu da Pomakların kendileri tarafından benimsenen bir dış isim olduğu anlamına gelir. Ulusun birincil tanımlayıcı unsur olmadığı bir Müslüman kültürel çevreye ait oldukları için, kendilerini basitçe “Müslüman” veya “Türk” olarak adlandırmışlardır (Bosna’daki Osmanlı yönetimi sırasında Boşnaklarda olduğu gibi). Ana dilleri Bulgar dilinin Rodop lehçesidir ve eğer dil ulusal kimliğin oluşumunda temel ise, Pomaklar Bulgardır, ancak 1912 yılına kadar yaşadıkları topraklar Bulgar devletine ait değildi. Üç büyük milliyetçiliğin, Bulgar, Yunan ve Türk milliyetçiliğinin pençesinde kalmışlardır ve her biri Pomakların etnik olarak Bulgar/Yunan/Türk olduğunu kanıtlamaya çalışmaktadır.

Osmanlı yönetimi sırasında İslam’ı kabul ettiler ve Bulgarların çoğunluğunun bunu yapmamış olması, bu etnik grubun İslam öncesi dönemde bir tür özel hayatına sahip olduğunu gösteriyor. 1912’deki Balkan savaşlarından sonra Osmanlı hükümetinin Pomaşa topraklarını yeni kurulan Bulgar devletine devretmek zorunda kalmasıyla tarihin odağına girdiler. Bu yıl aynı zamanda Pomakların Türkiye’ye göçünün başlangıcıdır. Sancak’taki Boşnaklar gibi Pomaklar da Ortodoks terörüne ve şiddetli Hristiyanlaştırmaya maruz kaldılar. Nevrokop’ta (bugünkü Goce Delçev), Drama ve Xanthi’de (bugünkü Yunanistan) 150.000 ila 200.000 Pomak Hristiyanlığa geçti. İki yıl sonra, o zamanki Bulgaristan Başbakanı Radoslavov, (bu hamleyle Pomak oylarıyla yeniden seçilmeyi garantilemek istediği için – ki bu da gerçekleşti) İslam’a dönmelerine izin verdi.

Pomak Müslümanları için en zor dönem, 1945’ten 1990’a kadar süren komünist diktatörlük dönemiydi. İlk yıllarda komünistler göreceli dini özgürlüğe izin verdiler; bu dönem, savaş öncesi hükümetlerin bıraktığı yerden devam etmek için konumlarını sağlamlaştırana kadar sürdü – yani Hareketi İslam’dan arındırmaya başladılar. Bulgar KP’nin bu resmi politikasının “bilimsel” temeli, Bulgar Bilimler Akademisi tarafından 1958’de basılan “Iz minaloto na bălgarite mochamedani v Rodopite” (Rodop’taki Bulgar-Müslümanların Geçmişinden) adlı eserde sağlanmıştır; bu eser, Pomakların İslam’a zorla dönüştürüldüğü tezini savunmaktadır ve şimdi onları “atalarının inancına” geri döndürmenin gerekli olduğunu ileri sürmektedir (SANU/KPJ bağlantısıyla herhangi bir paralellik tesadüfidir).

Pomak’ın şiddetli “Türkleştirilmesi” efsanesi, Bulgar tarihçi Antonina Željazkova’nın Osmanlılara karşı Bulgarları harekete geçirmek amacıyla 19. yüzyılda yazılmış sahte belgeler olduğunu kanıtladığı üç kroniğe (Papa Metodije Draginov kroniği, Goljamovo köyü kroniği ve Batkunino kroniği) dayanmaktadır. (Željazkova, A.: Bulgar Tarihinde Derin Kökleri Olan Rodopların İslamlaştırılmasına İlişkin Bazı Yerli Kaynakların Orijinalliği Sorunu, Études Balkaniques 26 (1990) 4, S.105-111.)

Pomak’ın Bulgarlaştırılmasının başlangıcı çeşitli direniş biçimleriyle karşılandı; 1964’te, bizzat ziyaret ettiğim ve Pomak’taki tüm köyler arasında “en İslami” köy olarak bilinen Ribnovo köyünde, ordu ve polisin koruması altındaki Bulgar isim değiştirme komisyonu köye girmeye çalıştığında bir isyan çıktı. Ribnovo halkı bu girişimi engelledi. Bulgar ordusu onlara ateş açtı, bunun üzerine köylüler komisyon üyelerini dövdü. Ribnovo sakinleri, diğer şeylerin yanı sıra, devlet tarafından kendilerine atanan Bulgar öğretmenlerin köyden çekilmesini talep etti (Yugoslavya da Müslüman topluluklara Karadağlı ve Sırp öğretmenler göndererek aynı politikayı izlemişti). Devletin tepkisinin belirsizliği nedeniyle köylüler muhafızlar örgütledi. Devlet ise köyü abluka altına aldı, elektrik ve suyu kesti. Sonunda, Bulgar Politbürosu halk ayaklanmasından korkarak Pomak’ın Bulgarlaştırılmasından vazgeçti.
Ancak bu durum kısa sürdü; hiçbir Pomak, komünizmin sonunu Müslüman bir isimle karşılamadı; devlet hepsine Hristiyan bir isim dayattı. Bu prangalardan ancak 1990’da yavaş yavaş kurtulmaya başladılar…

Sofya

26 Mayıs öğleden sonra Sofya’ya ineceğiz ve aynı köyden olan ve şu anda Bursa’da Seres müftülüklüğü (bugünkü Yunanistan’da bir şehir) üzerine tarih doktorası yazan genç bir adam olan Ahmet ve Hasan Ristemov bizi havaalanında bekliyor olacaklar. Kendisi, Bulgaristan’daki kalışımız boyunca bizim için tükenmez bir tarih bilgisi kaynağı olacak. Komünizm döneminde doğduğu için, ailesi Hasan’a Bulgarca bir isim vermek zorunda kalmış. Seçim “Zlatko” olmuş ve bu ismi ancak üç yaşında komünizmin yıkılmasıyla belgelerde “Hasan” olarak değiştirmiş. Yüksek idari ücretler (yaklaşık 150 € – ki bu onların koşulları için çok pahalı) nedeniyle, birçok Pomak hala belgelerinde Bulgarca isimler taşıyor; bu, onlara uygulanan kızıl terörün bir mirası. Birbirlerine Müslüman isimleriyle sesleniyorlar ve öldüklerinde, resmi olarak değiştirmeseler bile, her zaman Müslüman isimlerini mezar taşlarına yazdırıyorlar. Hasan, Bursa’da bazı Boşnaklarla birlikte okuyor ve onlarla Boşnakça pratik yapıyor, bu yüzden onunla iletişim kurmak daha kolaydı. Bulgarca, Boşnakça ile aynı dil ailesine (Güney Slav dilleri) ait olmasına rağmen, farklılıklar o kadar büyük ki, biraz daha derinlemesine bir konuşma yapmak çok zor. Bulgarcanın özelliklerinden biri de, bizde “ć” sesi olan yerlerde “št” sesinin bulunmasıdır. Bu nedenle Bulgarcada “belediye”, “kjašta” (ev), “svest” (mum) vb.

Havaalanında, önceden rezervasyon yaptırdığımız bir araba kiralıyoruz ve bu araba ile önümüzdeki günlerde sadece Bulgaristan’ın Pomakların yaşadığı bölgelerinden geçerek yaklaşık 1000 km yol kat edeceğiz (+Pomakların da yaşadığı Kuzey Yunanistan’dan geçerek 500 km daha yol alacağız). Sofya’da, Osmanlı döneminde var olan yüz kadar camiden tek olan camiye gidiyoruz. Caminin adı Banja-Baši (çok hamamlı) camisidir. Mula-Efendi Kadı Sejfullah tarafından yaptırıldığı için onun adını almıştır. Roma döneminde, caminin bulunduğu yerde bir termal kaynak vardı; Osmanlılar burayı hamama dönüştürdüler ve hemen yanına bir cami inşa ettiler. Mula-Efendi Kadı Sejfullah, genç yaşta ölen sevgili eşinin ruhunun önünde bu camiyi defnetmiştir.

Evliya Çelebi 17. yüzyılda seyahatnamesini yazdığında Sofya’da 53 cami olduğunu, bu sayının daha sonra 100’e ulaşacağını belirtmiştir. Cami 1566 yılında inşa edilmiştir. Komünist yönetim döneminde cami amacına hizmet etmemiş, yani o dönemde Sofya’da tek bir Müslüman ibadet yeri bile kalmamıştır ve 1989’da komünizmin yıkılmasının hemen ardından burada namaz kılınmaya başlanmıştır.

Cami, metro tüneli çalışmaları sırasında hasar görmüş ve şu anda Türk devlet kurumu tarafından devralınan bir tadilat aşamasındadır. Türkler, Bulgaristan’daki Müslümanların dini yaşamlarını yeniden kurmalarına yardımcı olmak konusunda oldukça aktiftir: Bulgaristan’daki 1200 cami ve mescidin bir kısmı için Türkiye, imamların ve cemaatin ihtiyaçlarının finansmanını üstlenmiştir.

Komünistlerin kendi müftüleri vardı ve onları cemaatle fikir alışverişinde bulunmak üzere atarlardı. Ya da birinin dediği gibi: “Komünistler bize işiyor, müftüler de yağmur yağıyor diyor.” Ahmet bize, müftünün (biz “Pirotska Caddesi” denilen yerden 200 metre aşağıda bulunan müftülük binasının önünde duruyorduk) sarhoş bir şekilde müftülük görevinden alındığını kendi gözleriyle gördüğünü anlattı. Müslümanlardan hiçbiri bu kuklaları ciddiye almadı.

 Pomakistan

Sofya’da kısa bir mola verdikten sonra, sabahın erken saatlerinde Pomakların kadim yurdu olan Rodoplar’a doğru yolculuğumuza devam ediyoruz. Modern otoyoldan güneye, ilk konakladığımız yer olan Velingrad’a doğru ilerliyoruz. Şehrin nüfusunun büyük çoğunluğu Bulgar Ortodoks iken, çevredeki köylerde Pomaklar yaşamaktadır. Türk armaları, Müslüman nüfusun çoğunlukta olduğunu ve 1712’de %89’a ulaştığını belirtmektedir. Komünizmin yıkılmasından sonra şehirde minaresi olmayan ve aynı zamanda müftünün makamı olan bir cami bulunmaktadır. Şehir, mineral kaynaklarıyla ünlüdür ve komünizm döneminde, sınıf düşmanına karşı yorucu mücadeleden sonra serinlemek isteyen “yoldaşlar” için favori bir piknik yeriydi. İslam’dan uzaklaşmaya rağmen, hem yaşlı hem de genç Pomak kadınları, geleneksel kıyafetleri, şalvarları ve kenarlarında süslemeler bulunan eşarplarıyla şehirde gururla dolaşırken görülebilir. Velingrad’dan Rodoplar’ın derinliklerine doğru ilerliyoruz. 122 km uzunluğundaki dar hatlı demiryolu, otoyola paralel uzanıyor ve turistler için gerçek bir cazibe merkezi. Minarelerin hakim olduğu köylerin yanından yavaşça geçiyoruz. Namaz kılmak için durduğumuz ilk köy Pašovo. Köyün ortasında büyük ve yakın zamanda yenilenmiş bir cami bulunuyor. Caminin içi huzur ve Osmanlı süslemeleriyle dolu. Namaz kılarken, burada yaşayan, tarım ve tütün yetiştiriciliğiyle uğraşan insanları düşünüyorum. Ev sahibimiz, “Pomaklar tepelerde yaşıyor, tarlaları vadilerde,” diye şaka yapıyor. Caminin penceresinden görünen manzara, ağaçların onlarca metre yüksekliğe ulaştığı çam ormanlarını gözler önüne seriyor.

Komşu Avramova köyüne de uğradık; burası da %100 Müslüman. Bulgaristan’da, ülkenin en yüksek rakımında (1267 metre) bulunan tren istasyonuyla tanınıyor. Köyde, Ahmet ve Almanya’dan gelen arkadaşımla birlikte Medine’de eğitim görmüş yerel bir imam var. Evine ulaştık, onu avluya çağırdık. Perde açıldı ama kimse çıkmadı. Birkaç dakika sonra, uzun sakallı, zayıf ama sert bir Hoca kapıda belirdi. Durum karşısında şaşkına dönmüştü ve geç kaldığı için özür diledi; tekrar istenmediğinden korkmuştu; “onlar”, birkaç gün içinde karargahlarına gelmesi için kendisine davetiye gönderen Bulgar polisiydi.

“Biz Pomaklar için komünizm henüz yıkılmadı. Baskı devam ediyor, şimdi de İslami terörizmle mücadele bahanesiyle. 1990’a kadar komünizm adına bize karşı savaştılar, bugün demokrasi adına. İdeolojiler değişiyor ama bizi rahat bırakmıyorlar.” diye durumu değerlendirdi Ahmet.

 

 Ribnovo

Alman televizyonunda o köy hakkında bir haber izlediğim için ısrarım üzerine Ribnovo köyüne doğru yola koyulduk. Ana yoldan, Filipovo köyü yakınlarından (Bulgarlar, 1912’den beri Bulgarlaştırma sürecinde Müslüman köylerine en çok Ulah isimleri vermeyi ihmal etmemişlerdi) Ribnovo’ya doğru tepelere saptık. Yol son derece iyi ve yeniydi ve bu köyün ana yolla bağlantısını 12 km kısaltıyordu. Filipovo’daki dönüşte Ribnovo için herhangi bir işaret yoktu. Arabayla kıvrımlı yoldan yukarı çıktık. Tepeden Rodop Dağları’nın olağanüstü bir manzarasıyla karşılaştık. Bosna’da olduğu gibi, Müslümanların yaşadığı köylerin trafik altyapısına yetkililerin umursamaz tavrı, gelenek ve dinin korunmasını teşvik ediyordu. Komünistler bununla, mevcut düzene asimilasyona direndikleri için onları “cezalandırmak” istediler ve aslında farkında olmadan Müslüman geleneğini korumalarına yardımcı oldular. Pomakistan’da ise başka bir unsur da önemli rol oynadı: köylerine ulaşımı zorlaştıran engebeli ve ulaşılmaz arazi. Çok az köy deniz seviyesinden 1000 metrenin altında yer alıyor. Ribnovo’da iki cami var ve yaz aylarında oldukça ıssız görünüyor çünkü çalışan nüfus genellikle Bulgaristan’ın diğer bölgelerinde, hatta Avrupa’da iş arıyor. Sonbahar ve kış aylarını köylerinde geçiriyorlar ve tüm önemli sosyal etkinlikler (düğünler, güneşlenme) mevsimlik işlerinden köye döndüklerinde yapılıyor.
Yurtdışına çalışmak Pomakistan’ın tamamına özgü bir olgu; köylerde diğer ülkelerdeki iş ilanları asılıyor. Hasan’ın kardeşi bir zamanlar Şili’de Atacama çölünde güneş panelleri kurmuştu.

Hacı Tahir ve teyzesi Elvija’nın evine giriyoruz. Altmışlı yılların sonlarına kadar yaşamışlar. Elvija-teyze geleneksel “mekice” hazırlarken buluyoruz – ekmek yerine yenen tatlı atıştırmalıklar. Aynı anda mutfak, oturma odası ve yatak odası olarak kullanılan bir odaya giriyoruz. Yanında, depo olarak kullanılan sadece bir oda daha var. Buna rağmen, bir dükkanları olduğu için köyde daha iyi durumda oldukları söyleniyor. Bulgaristan’da bu küçük bahçelere “Besleme Hayvanları” deniyor ve “sığır” kelimesi “sığır” değil, “eşya” anlamına geliyor. Bunu okuyana kadar, Bulgaristan’da her yerde yem satın alabileceğinizi sanıyordum.

Hacı Tahir (veya Tair – Arnavutlarda olduğu gibi, “h” ünsüzü “yutulur”) bize Arnavut kökenli olduğunu ve büyük dedesinin kan davalarından kaçarak Ribnovo’ya geldiğini anlatıyor. Orada evlenmiş ve kalmış. Anlatı tarihine her zaman dikkat ederim, ancak Makedonya sınırına ve Arnavutların yaşadığı köylere olan mesafe sadece 120 km olduğundan, bu versiyon benim için oldukça kabul edilebilir. Yarım saat sonra, yumuşak et, salata, peynir, bal bulunan bir lokantaya varıyoruz. Toprağın sunduğu her şey. Yemekler büyük ölçüde tarlalarında yetişen sebze ve tahıllardan yapılıyor. Tahir’in hac hikayesiyle birlikte sağlıklı ve taze yemeklerin tadını çıkarıyoruz. Gün batımından 1 saat önce ayrılıyoruz, böylece önümüzdeki birkaç gün boyunca kalacağımız Vaklinovo köyüne gün batımından önce ulaşabiliyoruz.

Vaklinovo

Vaklinovo köyü, çıkmaz sokak gibidir; yolun son köyüdür ve ötesinde kuş uçuşu yaklaşık 5 km uzaklıktaki Yunanistan sınırı vardır. Önceki köyün (Bosanska Dubica’daki Müslümanlar arasında aynı soyadını taşıyan “Kočan” adlı köy) girişinde, insanların köye giriş çıkışlarının kontrol edildiği komünist dönemden kalma bir sınır karakolu bulunmaktadır. “Vaklinovo” köyü, 1960 yılından beri bu adı taşımaktadır; o zamana kadar “Marulevo” olarak adlandırılıyordu. Köyün adının değiştirilmesi, Pomaklara Bulgar kimliğinin dayatılmasının tipik bir örneğidir. Virgil Vaklin, görev başında öldürülen bir Bulgar sınır muhafızıydı. 1953 yılında komünist terörden kaçarak komşu Yunanistan’a sığınmaya çalışan Marulevo köyü sakinleri tarafından öldürüldü. Yedi kişi, Virgil’in köpeğinin izlerini koklamamasını umarak, yağmurun yağmasını bekleyerek sınıra kadar yaklaştılar. Ne yazık ki, yakalandılar ve Vaklin onlara ateş etmeye başladı, ikisini öldürdü. Silahlı oldukları için karşılık verdiler ve Vaklin ile adamını öldürdüler. Hayatta kalan beş Pomak, Yunan topraklarına kaçmayı başardı ve oradan Türkiye’ye doğru engelsiz yolculuklarına devam ettiler. Bu beş kişiden sonuncusu 10 yıl önce öldü ve bir daha memleketini göremedi.  1960 yılında, komünist yetkililer Marulevo köyünün adını Vaklinovo olarak değiştirdi. Psikolojik açıdan, bu Pomaklar için bir başka aşağılanmaydı, çünkü o yıldan beri köyün adı, komünist terörden kaçan iki Pomak’ın katilini hatırlatıyor. Ev sahibimizin evi sade ve yalın bir şekilde dekore edilmiş. Yatak yerine saman var. Tam benim zevkime göre, çünkü Pomakları ve yaşam tarzlarını olabildiğince yakından ve otantik bir şekilde tanımak istedim. Evin yanında adı bile olmayan bir dere akıyor. Evin etrafında, salata için sebze yediğimiz bir bahçe var. Evin önünde duran Ahmet, bana 1989’da bayramı nasıl kutladığını anlatıyor. Komünistler Müslümanların toplu halde bir araya gelmesini çoktan yasaklamıştı. Bajramdan mahrum kalmamak için, cemaatin başkanı olan dedesi evinde Bajram namazı düzenliyormuş. İnsanlar, komünist muhbirlerin onları fark etmemesi için, gece geç saatlerde, ışıksız bir şekilde kapının arkasından geliyorlarmış. Ahmet onları dere kenarında karşılıyormuş çünkü hava bulutluymuş ve “gözün önünde parmak görmek” imkansızmış. Orada namazı bitiriyorlarmış ve sabahleyin Fecir ve Bayram namazlarını kılıyorlarmış. Sonra da dikkat çekmemek için yavaş yavaş, teker teker evden çıkıyorlarmış.

Pomaklara dini ritüeller yasaklanmakla kalmamış, komünistler İslam’a benzeyen her şeyden rahatsız olmuşlardı. Bu yüzden 1982’de Arapça harflerle yazılmış tüm mezar taşlarının kaldırılmasını emrettiler ve kadınlar için İslami kıyafet olan hicap ve şalvar yasaklandı.
Birçok Pomak, inançlarını korumak için ormanlara kaçtı. Ahmet bana dedesinin ormanda sakladığı Kur’an’ı gösteriyor, çünkü komünistler onlara İslami literatüre sahip olmalarını yasaklamıştı. Bana, Bulgarlaştırılmaktan kaçınmak için yıllarca ormanda saklanan bir dedesiyle ilgili bir anekdot anlatıyor. Sonunda Kızıllar onu yakalayıp ona bir isim vermişler. Ondan sonra onu Bulgaristan’ın başka bir bölgesine sürmüşler (Stalin de aynı sürgün yöntemine başvurmuş ve Çeçenler ve Kırım Tatarları gibi tüm Müslüman halkları Sibirya’ya sürmüştü). Artık Bulgarların arasında olduğu için, kokarca korkusuyla hiç et yemek istememiş. Bir anekdota göre, bir restoranda bulunuyormuş ve sipariş edilebilecek tek etsiz yemek musakka imiş. Bu yemek türü kendi bölgesinde bilinmediği için, “muzaka”nın patateslerden oluştuğunu görünce şöyle demiş: “Hey patates, Ulahlar senin adını da benimki gibi mi değiştirdiler?”

   Dospat-Borino-Devin-Kričim-Peštera-Batak Dospat

Ertesi günü, hidroelektrik santrallerinin inşa edildiği çok sayıda gölü ziyaret ederek geçirdik. Rodoplar su açısından zengindir, Avrupa’nın en zengin su bölgelerinden biridir. Çok sayıda göle kurulan hidroelektrik santralleri sayesinde Bulgaristan’ın bu bölgesi elektrik ihtiyacını karşılıyor. Rodoplar tarif edilemez güzellikte; dağlarda uzun çam ağaçları, yamaçlarda temiz göller ve dereler var. Bu güzelliğe rağmen, bölge turizm açısından oldukça az gelişmiş durumda; bu da Sofya’nın bu Müslüman bölgeye olan üvey evlat muamelesinin bir başka göstergesi. En azından adı itibariyle Bosna’da bulunabilecek bir köyden geçiyoruz. Ustina, Perušica, Peštera, Kozarsko, Čurukovo… Kričim Gölü’nün yukarısında, olağanüstü bir panoramaya açılan bir restoran var ve oradan itibaren köy bitiyor ve Bulgar köyleri başlıyor. Restoran sahibi, tıpkı bir köpeğin bölgesini işaretlemesi gibi, bu gerçeği “aptallar” için işaretlemeyi lütfetti; Bulgar bölgesine girdiğinizi (veya çıktığınızı – hangi taraftan geldiğinize bağlı olarak) göstermek için restoranın yanına yaklaşık 3 metre yüksekliğinde bir haç dikti. Ayrıca, 1912 yılına kadar cami olan bir kilisenin bulunduğu Devin kasabasına da uğradık. Müslümanların dinlerini tekrar -en azından prensipte- özgürce yaşamalarına izin verildikten 10 yıl sonra, kiliseye dönüştürülen caminin vakfını bugüne kadar alamadılar. Hemen yakınlarına yeni bir cami inşa ettiler.

Geçtiğimiz Batak kasabası, 1876’da o kasabadaki Bulgar Hristiyanların Osmanlılara karşı başlattığı kanlı ayaklanmanın sahnesiydi. İsyancılar, Osmanlı askerleri ve yetkililerinden birkaçını öldürmüştü. İntikam korkunçtu; Osmanlılar, Pomaklarla birlikte köyü kuşattı ve Ahmet Ağa Barun Tan önderliğinde ayaklanmayı kanlı bir şekilde bastırarak 3.000 ila 7.000 isyancı ve köylüyü öldürdü. 2007 baharında
, Alman vakfı, “Feindbild Islam – Geschichte und Gegenwart anti-islamischer Stereotypen in Bulgarien am Beispiel des Mythos vom Massaker in Batak” (İslam düşman olarak – Batak katliamı efsanesi örneğinde Bulgaristan’daki İslam karşıtı klişelerin tarihi ve bugünü) başlıklı bir sempozyum düzenlemek istedi. Sonuç olarak, Bulgar milliyetçilerinin protestoları nedeniyle konferans iptal edilmek zorunda kaldı; çünkü konferans, Bulgar kimliğinin temel efsanesine, yani Osmanlı ve Müslüman her şeye duyulan nefrete tecavüz ediyordu.

(Burada küçük bir parantez açayım – 10 yıl önce Almanya’ya gelen bir Bulgar ile çalışıyorum. Bana ilk kez bir Türk dükkanına gittiğinde Bulgaristan’dan tanıdığı ve orada “ulusal yemekler” olarak bilinen yiyecekleri görünce yaşadığı kültür şokunu anlattı. Balkan Hristiyan halklarının Osmanlı kültüründen arındırılması, yerine koyamayacakları bir kimlik kaybı olurdu.)

Uzun çam ağaçlarının ardında aniden parıldayan güzel göllerin yanında sık sık durup manzaranın güzelliğinin tadını çıkarırız. Dospat Gölü’nü izlerken, Almanya’dan gelen arkadaşım, gördüğü güzelliğin verdiği hazla ruhun yoğunluğunu ifade etmek için “Sübhanallah” ve “Elhamdülillah” kelimelerinin yetersiz kaldığı bir anda, kendiliğinden ezan okumaya başladı.

Dospat kasabasındaki Ahmet’in kuzeninin restoranında öğle yemeği için duruyoruz. Restoranın bahçesinden, biri Arapça “Allahu ekber” yazan iki minareli bir cami görülebiliyor.
Caminin son rötuşları -iki minare de dahil olmak üzere- için gerekli para, Bulgar bir Hristiyan tarafından bağışlanmıştı; bu, Müslümanlara karşı duyduğu çekingen bir sevgi nedeniyle değil, bencilliğinden kaynaklanıyordu. Şöyle ki, Müslümanlar camiyi bitirmek için para bulamamışlardı ve birileri binanın cami yerine klinik olarak devam ettirilmesini önermişti. Yetkililer bu öneriyi sabırsızlıkla beklediler ve Müslümanların protestolarına rağmen binanın amacını değiştirmek istediler. Ancak, 2 km yarıçapında bir benzin istasyonu varsa (adı geçen Bulgar’ın işlettiği bir işletme) hastane inşa etmek kanunen yasak olduğundan, şart benzin istasyonunun o yerden kaldırılmasıydı. Geçim kaynağının tehlikede olduğunu gören Bulgar, caminin bir klinik haline gelip benzin istasyonunun kapanmasına neden olmaması için, caminin tamamlanması amacıyla para bağışladı.

  Kocan

Ertesi günü komşu Koçan köyünde geçirdik. Pazar günüydü, küçük çarşı insanlarla dolup taşıyordu. Tarlalarda günlük işler ve hayvancılık için gerekli malzemeler satılıyordu: keçi ve inekler için yularlar, eyerler, çanlar. Köyün merkezinde bulunan cami dikkatimi çekti. Caminin girişinde 1545 yılında inşa edildiği, 22/02/1987’de yıkıldığı ve 2 Aralık 1990’da yeniden inşa edildiği yazılıydı.
Caminin yeniden inşasında en büyük pay sahibi olanlardan biri Hüseyin Aliyev Bošnakov’du. Soyadına bakılırsa, Boşnak kökenli yerli bir Pomak olmalıydı. Ne yazık ki, bu kişi hakkında daha fazla bilgi bulamadım. Ayrıca, Dospat Gölü’nün batısındaki Rodop bölgesinin detaylı haritasında “Bošnakovci” yer adının bulunması da ilginçtir; bu, Batı Balkanlar’dan Bulgaristan’a doğru göçlerin gerçekten var olduğunu göstermektedir.

1912’de Bulgar yönetimine giren çevre köyler gibi, Koçan’daki Müslüman nüfusa da bir seçenek sunuldu: ya Hristiyanlığı kabul etmek ya da ülkeyi terk etmek. Aynı yıl Sandžak’ta olduğu gibi, cami imamı, kalp İslam’da kaldığı sürece Hristiyanlığı kabul etmenin caiz olduğunu söyler. Halk onu dinler ve toplu bir Hristiyanlığa geçiş olur – köyü terk etmek istemiyorlarsa geriye kalan tek seçenek budur. Cami kiliseye dönüştürülür, Ortodoks rahip ayin yapmak için kiliseye gelir. Ertesi yıl, halk yaklaşan Balkan savaşının fırtınasını kullanarak Papa’yı ve Bulgar yetkililerini kovar, kiliseyi tekrar camiye çevirir ve tekrar İslam’a döner. Cami, öldürülen Virgil Vaklin’i anmak için Vaklinovo’ya giderken önünden geçmek zorunda kaldıkları için komünistleri rahatsız ediyordu. “Geçmişin bir kalıntısı” olarak yıkılmasına karar verildi. Yerel Müslümanlardan hiçbiri bunu yapmak istemediği için, işi yapmak üzere bir Bulgar getirdiler. Minareyi kalın bir kabloyla bağladı ve sonunda devirdi. Bu vatanseverce davranışının tadını uzun süre çıkaramadı. Çok geçmeden birinin laneti başına geldi. Bir trafik kazasında öldü.

Caminin hareminde, Arapça yazılarla süslenmiş eski mezar taşları duvara dizilmiş durumda. Hasan bana bunların yaklaşık yüz yıl önce ölmüş kişilerin kalıntıları olduğunu söylüyor. 1982’de komünistler, Arapça harflerle yazılmış tüm mezar taşlarının kaldırılması için bir kararname yayınladılar. Artık İslam’ı hatırlatan hiçbir şeye izin verilmiyordu. Ana meydandaki insanları izliyorum; geleneksel kıyafetleriyle yaşlı kadınlar banklarda dinleniyor, çocuklar oynuyor. Çocuklar arasında çoğu çok açık tenli, mavi gözlü ve sarı saçlı. Gördüğüm kadarıyla Pomakların ten rengi Bulgarlardan daha açık.
Cuma namazını da Koçan’da kılacağız; imam genç, İslam eğitimini Türkiye ve Suudi Arabistan’da tamamlamış ve işinde oldukça becerikli. Bulgarca vaazı takip etmek garip bir duyguydu; çoğunu anlıyorsunuz ama normalde Hristiyan teolojik bağlamından bildiğiniz kelimeleri bir camide duymak alışılmadık bir durum.

Çavdar

Çavdar köyüne (Türkçe “Çavdar” = çavdar) yapılan ziyaret, en unutulmaz deneyimlerden biriydi. Köy, deniz seviyesinden 1300 metre yükseklikte yer almaktadır. Yunanistan’a yakınlığı (kuş uçuşu sadece 2 km) nedeniyle, komünizm döneminde köyün tamamı askeri bölgeydi ve sakinleri bile ancak özel bir izinle girebiliyordu. Köyün içinde (şimdi terk edilmiş) bir kışla vardı ve bu, özellikle Bulgar askerlerinin yerel Pomak halkına son derece kaba davranması nedeniyle, sakinler için sürekli bir gerilim durumu anlamına geliyordu. Köyün tamamı çam ağaçlarıyla çevrilidir ve ortasında harap bir cami bulunmaktadır. Caminin imamı, eski imamın (amcasının) ölümünden sonra bu görevi üstlenen Mehmed adında biridir. Personel eksikliği nedeniyle bir hucca düzenleyememişlerdir (ve köyün kendisi sadece 300 sakine sahiptir – bunların yarısından fazlası ilkbahar ve yaz aylarını mevsimlik işçi olarak başka yerlerde geçirir), bu nedenle Mehmed hucca görevini üstlenmiştir. Orada karşılıksız imam olarak çalışıyor. Aksi takdirde, imamların maaşları Bulgaristan genelinde ciddi bir sorun; tüm imamların sadece %10’u müftüden maaş alıyor, geri kalan %90’ı ise bildikleriyle geçiniyor. Çoğu kendilerini ve ailelerini geçindirmek için hayvancılık ve tarımla uğraşıyor. Mehmed, Sofya’daki astrofizik (ya da nükleer fizik miydi?) fakültesinden mezun oldu, ancak Çavdar’daki cami faaliyetlerinin sönmemesi için imamlık görevini kabul etmekte tereddüt etmedi.

Bizi yaklaşık 7,5×7,5 metre ölçülerindeki bir camiye götürüyor. Caminin kadınlar için ayrı bir katı yok, ancak 56 metrekarelik alanın bir bölümü kadınlar için ayrılmış. Cami, insanların bağışladığı ve büyük ölçüde Osmanlı döneminde yazılmış İslami kitaplarla dolu gerçek bir hazine. 1911 yılında yazılmış El-Gazali’nin “Eycühel-veled” (Ey genç adam) adlı eserinin bir el yazmasını keşfediyorum. Ayrıca Arapça bir vaaz kitabı da var. Dikkatimi Kur’an çekiyor; son 20 sayfası güzel bir hat sanatıyla yazılmış, ancak tükenmez kalemle. Sayfalar yırtık, bu yüzden insanlar yeni bir Kur’an edinemedikleri için eski kopyaları kelimenin tam anlamıyla “yama”lamak zorunda kalmışlar. Hattatın hassasiyetine hayran kalıyorum ve Bulgaristan Müslümanlarının kendi ve inançlarının kaderi için korkarak tamamen tecrit içinde yaşadıkları bir dönemde yaşamanın zorluğunu hayal etmeye çalışıyorum. Ama komünistler de, Allah da komplo kuruyor.

Saatçi

Satovča, aynı adı taşıyan belediyenin (Vaklinovo ve Kočan gibi çevredeki birkaç köyü de içeren) içinde Ortodoksların yaşadığı tek büyük yerleşim yeri olan 2.000 nüfuslu bir köydür. Belediyenin tamamında Ortodoksların oranı sadece %4 iken, Satovča köyünde bu oran yaklaşık %30’dur. Köyün meydanında, belediye yönetiminin bulunduğu bir “halk evi” (Bulgarca’da serflik olarak adlandırılır) bulunmaktadır. Bina 1912 yılına kadar camiydi ve Osmanlıların ayrılmasının ardından bölge Bulgar yönetimine geçtikten sonra idari binaya dönüştürüldü. Binanın üzerinde, Osmanlıların kimliklerinin en unutulmaz parçasını -İslam’ı- getirdiği Müslümanların üçte iki çoğunlukta olduğu bir şehirde, 1878’de Osmanlılara karşı Rus savaşında yer alan Satovča’lı üç Bulgar’ın anısına bir anıt plaketi bulunmaktadır.

Satovçe Müslümanlarının 10 yıl boyunca camisi yoktu – ancak 1922’de Hasan adında biri (Pomaklar arasında bu isim oldukça yaygın – her üç kişiden biri Hasan adını taşıyor) tüm mal varlığını satıp Türkiye’ye muhacir olarak gitti ve mal varlığının bir kısmını cami inşası için bağışladı. Bu bağış gerçekleştirildi. Cami bugün hala faaliyette, güzel ve ince bir şekilde, eski camiye 5 dakikadan daha kısa bir yürüme mesafesindeki bir mahallede yükseliyor. Öğle namazında, bu insanların İslam sevgisinin kanıtını gördüm – tek bacağıyla öbür dünyaya göç etmiş yaşlı bir adam benimle birlikte saffada namaz kılıyordu. Namaz bittikten sonra, camiye dönmeden önce yaklaşık 15 dakika köyde dolaştım. Orada, koltuk değnekleriyle evine doğru yavaş yavaş yürüyen yaşlı bir adam gördüm. İki koltuk değneğiyle yürüyor ama cemaat namazını aksatmıyor.

Yunanistan’da

Bu arada, Ahmet’in okul arkadaşlarından, İstanbul’dan misafir olarak gelen Türk Said de bize katıldı ve Medine günlerini birlikte anımsadık. Saat 16:00 civarında Ahmet’in evinde cuma namazını ve öğle yemeğini bitirdikten sonra, birçok Müslümanın yaşadığı Yunan şehri Xanthi’ye doğru yola koyulduk. Sınıra arabayla yaklaşık 1 saatte ulaştık. Yunanistan’a girerken Yunan sınır muhafızları tarafından ütüleme işlemi yapıldı: Dubai’de başarılı bir iş adamı olan Said, Bulgaristan’a “sadece ihracat için” yazılı Dubai plakalı, oldukça hızlı bir arazi aracıyla gelmişti. Belgeler tam olmasına rağmen (Bulgaristan sınır muhafızları sadece geçmemize izin verdi), Grkljan evin patronunun kim olduğunu göstermek zorunda kaldı. Bir saat sonra orada kaldık. Aslında, plakalardaki sözde belirsizlik, “takviye kuvvet” gelene kadar bizi alıkoymak için bir bahaneydi – uyuşturucu koklamak üzere eğitilmiş bir köpeği olan başka bir Yunan sınır muhafızı… Arabamızı dışarı attıktan ve elbette hiçbir uyuşturucu bulamadıktan sonra, yolculuğumuza devam ettik ve bir zamanlar ağırlıklı olarak Müslüman bir şehir ve müftünün merkezi olan ilk büyük Yunan şehri Drama’dan geçtik.
Ege Denizi kıyısındaki Kavala şehrine kadar durmadan yolculuğumuza devam ettik ve burada ikindi namazını kıldık (gün batımına hala 1 saat vardı). Deniz kenarında yürüdük, Akdeniz ikliminin tadını çıkardık ve arabayla sadece iki saat uzaklıktaki Bulgaristan’ın dağ zirvelerinin karla kaplı olmasına şaşırdık. Gün batımında İskeçe şehrine girdik ve ilk durağımız, bugün İskeçe Müslümanlarına Hac ve Umre turları düzenleyen Tıp Fakültesi mezunu Abdullah Çollak tarafından işletilen şehrin Türk mahallesindeki bir turizm ofisiydi. Bizi evine götürdü ve doyurucu bir akşam yemeği yedik.
Masada kebapların yanı sıra dolma biberler de vardı. “Kendimizi evimizde gibi hissediyoruz” ifadesini uygulamak zor değildi çünkü yemekler bize çok tanıdıktı. Konaklamak için Toksotes köyüne (Türkçe: Okçular) gidiyoruz. Caminin yanındaki musafirhana’da kalıyoruz. Toksotes’te sadece yedi Türk ailesi yaşıyor. Gerçek Yunan vatanseverlerine yakışır şekilde, cami defalarca ateşe verilmiş ve hasar görmüştür. Yunanistan seçimlerinden önce, 7 Mart 2004’te temeline kadar yakılmıştır. Yeniden inşa edildikten sonra, 2007’de ve 4 Ekim 2009’da vandalizme maruz kalmıştır. İki yıl önce, 22 Mayıs 2012’de, Musafirhana (bizim kalacağımız yer) taşlanmıştır. Ancak Müslümanlar görünüşe göre “onlar yıkabildikleri kadar inşa edemezler” yöntemiyle hareket ediyor ve cami her seferinde yeniden inşa edilmiştir. Ev sahibimizin Türkiye’de eğitimini tamamlayan oğlu Benjamin, Cuma namazını kılıyor.

Akdeniz kahvaltısının ardından, Pomakların yaşadığı Filia (Türkçe: Dinkler) köyüne doğru yola koyulduk. Köyün imamı Pomak Ahmet Petlo’ydu (soyadı Bulgarca “horoza” kelimesinden geliyordu). Ancak Yunanistan’daki çoğu Pomak gibi o da Türkleşmişti ve çok az Bulgarca konuşuyordu. 70’li yaşlarında, yine Pomak olan kayınpederi de oradaydı. Bir süre Bulgarca konuşmaya çalıştık, ancak dili aktif olarak kullanmadığı açıkça belli olduğu için zorlandı. Osmanlılar Yunanistan’ı terk ettikten sonra, oradaki Müslümanlar Bulgaristan’dakinden biraz daha iyi bir statüye sahipti ve okullarda iki dilli (Yunanca ve Türkçe) dersler veriliyordu. Oğlu Sejfi’ye Türkçe mi yoksa Yunanca mı daha iyi konuştuğunu sordum. Bana Türkçe’yi daha iyi konuştuğunu söylediğinde hoş bir sürpriz yaşadım; çünkü okulda ailesiyle yaptığı derslere ek olarak evde de Türkçe kullanıyordu.

Yunanistan’da karşılaştığımız Müslümanlar Pomak’tı, ancak zamanla Türklerin safına geçtiler ve Pomak kimliklerinin neredeyse tamamını kaybettiler.

Preseka Katliamı

Bulgaristan’a dönüş yolunda, ikinci sınır kapısına, Yunanistan’ın Komotini bölgesinden geçerek Bulgaristan’a giriyoruz ve “Makaze” sınır kapısından geçiyoruz. Bulgaristan tarafındaki ilk köyde dua etmek için duruyoruz. Köyün adı Preseka ve karanlık bir geçmişle örtülü. Komünist yetkililer Pomaklara Hristiyan isimleri dayattıktan sonra, Aralık 1984’ün sonlarında Bulgaristan’daki Türk nüfusu arasında isimlerin Bulgarlaştırılması sürecini başlatacak kadar güçlü hissettiler. Burada direniş daha güçlüydü; Mlečino köyü sakinleri topluca belediyeye giderek Müslüman isimlerinin iadesini talep ettiler. Bulgar polisi ve ordusu bu insanlara ateş açtı. Aynı senaryo Benkovski, Kayaloba, Gorski Izvor, Mogiljane ve Dobromirci köylerinde de yaşandı. 17-19 Ocak 1985 tarihleri ​​arasında ordu, isimlerin Bulgarlaştırılmasına direnen Jablanovo köyünde 30 Müslümanı öldürdü. Uluslararası Af Örgütü’nün 1986 tarihli bir raporuna göre, Bulgar yetkililerinin bu eylemlerinde 100 kişi hayatını kaybetti. Birçoğu kötü şöhretli Belene kampına hapsedildi.
Preseka köyünde sadece bir kurban olmasına rağmen, bu olay sembolik bir anlam kazandı. 26 Aralık 1984’te Bulgar yetkililer, 17 aylık Türkan Fejzullah’ı annesi Fatma Öztürk’ün kollarında kurşuna dizdi. Her 26 Aralık’ta, çevre köylerden ve daha uzak yerlerden Müslümanlar bir araya gelerek Bulgaristan Müslümanlarının tarihindeki bu karanlık günleri anıyorlar.
Bugün Preseka köyünde yeni bir cami inşa ediliyor. İnşaatın başlatıcısı, 1989’dan beri Bursa’da yaşayan ve komunist yetkililer tarafından kovulan biri olan Türkan’ın dedesi Ali Aytaş’tır .

Almanya’ya geri dön

Akşam olmadan önce Sofya’ya vardık. Caminin yakınındaki bir hostelde konakladık. Keçi namazı kılarken çok açık tenli bir ibadet edeni fark ettim. Yüzü ışıl ışıldı ve yerli olmadığımızı anlayınca daha samimi bir sohbete daldık. İslam’ı kabul etmiş bir Bulgar olduğunu düşündüm, ancak sonunda Sofya’daki Doğu Enstitüsü’nde çalışan Ribnovo köyünden bir Pomak olduğu ortaya çıktı. Ve böylece çember tamamlandı, Pomaklarla tanıştık ve onların vatanlarından uzaktaydık. Üzüntüyle ama izlenimlerle dolu bir şekilde Almanya’ya giden uçağa bindik. İzlenimleri uzun süre bizimle kalacak bir yolculuğu geride bırakarak, bu neşeli ve misafirperver Müslümanlarla tanıştığımız için mutluyduk.

Epilog

Bulgaristan’a gitmeden önce, Tito döneminde işlerin bizim için ne kadar iyi olduğuna dair Yugoslavya nostaljisi yaşayanların yakınmalarına öfkeyle tepki veriyordum. Komünizm döneminde Pomakların zor yaşam koşullarını öğrendikten sonra fikrimi değiştirdim; Müslümanlarla ilişkiler bağlamında, Yugoslav Müslümanları aslında komünist rejim altında yaşayan tüm Müslümanlar arasında en iyi durumda olanlardı.
Bosna’nın birkaç yüz kilometre doğusunda, hem dinleri, dilleri, tarihleri, Osmanlı mirası ve komünizm deneyimleri nedeniyle bize çok yakın olan ve hakkında neredeyse hiçbir şey bilmediğimiz bir halk yaşıyor. Geçen gün kendimi üniversite mezunu üç Müslümanın yanında buldum ve onlara daha önce hiç duymadıkları Pomaklardan bahsettim.

Bu nedenle bu gezi yazısı, ziyaretimizden gerçekten mutlu olan ve birçok ortak noktamız bulunan Müslümanlar hakkında farkındalık yaratmak amacıyla yazılmıştır. Her biriyle vedalaşırken, Boşnaklara onlardan bahsetmemizi ve onları ziyaret etmemizi rica ettiler. Bunu gerçekleştirmek isteyenler benimle sejfuddin_at_yahoo.com adresinden iletişime geçebilirler.

Kaynak: https://saff.ba/medu-pomacima-muslimanima-bugarske/